朝圣者用身体丈量土地 遇见最幸福的尼泊尔
来源：菩萨在线 发布者：妙艺 时间：2014-07-22
朝圣者（图片来源：菩萨在线 摄影：心毅）
朝圣的人群（图片来源：菩萨在线 摄影：心毅）
行走（图片来源：菩萨在线 摄影：心毅）
菩萨在线佛讯 朝圣是一个人的旅程，朝圣是期盼救赎的行走，朝圣是对信仰的探寻。一个接一个跪行在一眼望不到尽头的公路上的朝圣者，他们三步一跪，五体投地，匍匐于地，用身体丈量着苍茫的大地。他们的目光映照着皑皑白雪，落在雪山之巅，透穿灵魂。这世间有一种人，他们心中潜藏着强大的信仰，他们身体经受着地狱般的磨砺，他们眼睛里却燃烧着信仰。
佛说：我，就在这里，俯视着大地，国民就有了信仰……
朝圣者说：佛呀，我千里迢迢而来，耗尽几年的时间，以三步一跪，五体投地的大礼，来赴你一面之约，请赐我幸福和安祥……
佛子的信仰 三跪一拜朝圣之路
为了一个好于今世的来世，为了获得心灵的安宁，为了灵魂有个好的归宿，朝圣者就可以口中涌吟着神创造的语言，用额头和胸脯抚摸着脚下的信仰，朝他们心中的圣地而去。为了这一信念和信仰，他们不畏炎炎烈日，忽视风霜寒雪，忘却疾病焦渴，甚者会付出生命的代价。古人所言的天降大任于斯人的苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤用在朝圣者身上似乎显得微不足道。也是后来我才知道，朝圣者的磕头朝圣，并不是我们所见的简单的将手合掌于胸前，举至鼻尖额头，然后前扑五体投地的动作重复，而是有个严格讲究的。据说：每个朝圣者，每天自上路起，除了念经，是要禁语的，也就是不和路上的人讲话。当遇到非讲不可的时候，必要念经以求宽恕。每天磕头，也有一定程序。如早饭后要步行至昨晚做了记号的地方，合掌诵祈祷经。傍晚结束时，要向东南西北方向磕头，拜见四方神灵，请求护佑。同时向来的方向以及将要去的前方磕三个头，以答谢一路神灵与万物和明天将要打扰的地方神灵，最后再向前方鞠躬三次。这几乎是每个朝圣者都要履行的仪式。
在朝圣途中，若遇到河流等无法磕头而过的地方，要将这些障碍距离补磕上。如遇到雪深处或下山时候，也要丈量距离，补磕因为省力以及惯性因素而造成的相应距离。在圣地，还有一些以朝圣为生的人，他们终其一生，都在做着同样一件事，即磕头朝圣。从出发地磕到圣地，然后又原路磕头回去。从一个年轻小伙子磕到一位发鬓苍白的老者，从身行佝偻的老者磕到死去为之。据说，在拉萨大昭寺里，有一面镶嵌了无数朝圣者牙齿的墙壁，这面墙壁上的牙齿，都是那些生老病死于磕头朝圣路上的朝圣者的，是同行的朝圣者从其嘴里拔下带到拉萨大昭寺的，听说，这样做的目的，也是为了帮助这些不能亲身到达的朝圣者完成他们的夙愿。
见到那些在路上磕等身长头的朝圣者，仿佛看到他们经过的地方，五色的花朵一路盛放。我望着前方，路的尽头依然是路，远方的远方比远方更远。汽车呼啸而过，麻雀的尸体被碾成了标本，五彩经幡诉说着神的往事。朝圣者给了我们启迪。信仰是什么？是革命先烈视死如归?是蚂蚁搬动大出自己身体几陪的食物?.是太多让我们看了听了不可思议的事与物。信仰在那里？它潜伏在每一个生命的心底。当它出现的时候，它的能量大到超越生死。在每一个朝圣者的旅途中都有一处圣地，那里与神接近，那里无痛无悲，那里沉淀所有世界欲望，那里就是传说中的极乐世界。
蓝毗尼圣园（图片来源：菩萨在线 摄影：心毅）
蓝毗尼（图片来源：菩萨在线 摄影：心毅）
遇见最幸福的国家 尼泊尔
有一个世界屋脊旁下的山国，它立国的故事与佛相关。人们传说，文殊师利菩萨追随梵天之光来到这里，他以神力排干湖水，造出加德满都谷地，文明开始在此处繁衍。今日人们将这片土地称为尼泊尔。
尼泊尔，世界上排名最幸福的国家，同时也是世界上最贫穷的国家之一。在这个经幡飘扬的国家，每个角落，人们脸上都洋溢着幸福的笑容，如明媚的阳光般温暖。
实际上，到尼泊尔旅游的外国人经常会发现，在尼首都加德满都的老王宫等地方，很多当地民众席地而坐，人手一杯奶茶，边聊天边晒太阳，一待就是一整天。这就是尼泊尔当地人的生活方式。可让许多刚来尼泊尔的外国人看来更不可思议的是，尼泊尔人把早起当成一种享受。早上五点，大部分尼泊尔人已经起床了。不过会享受生活的尼泊尔人一大早起床并不是为了出门工作。他们先是要做上一个小时的瑜伽，不少人要接着在家周围徒步一小时，接下来是一家人喝早茶、吃早饭的时间。虽然起得早，但尼泊尔人上班很晚。尼政府规定上班时间是上午10点，但商店11点开门算早的。游客早上11点前去逛商店，通常看到的只是伙计在不紧不慢地打扫卫生。对于绝大部分尼泊尔人来说，早睡早起就是幸福生活的真谛。
尼泊尔的小“天使”
苦行僧
修行（图片来源：菩萨在线 摄影：心毅）
女白领的蓝毗尼朝圣之旅 释迦牟尼诞生地
叶子是一名事业成功的白领女士，她生活在白日雾霾漫天，夜晚灯红酒绿的北京。她是一名佛教徒，在今年年初，叶子决定去尼泊尔，完成她向往已久的朝圣之旅——释迦摩尼诞生地，尼泊尔蓝毗尼。
关于释迦牟尼的生年据说有超过60种不同说法。其中一种说法是，公元前624年四月初八释迦牟尼诞生于蓝毗尼园一棵婆罗双树下。据传，迦毗罗卫国净饭王夫人摩耶产期将临，按当地习俗回娘家分娩。摩耶经过这片娑罗树园时正值天气炎热，娑罗树花满枝头，树下池塘芳香扑面，摩耶便在此沐浴解暑。正当摩耶沐浴结束走出池塘，手扶娑罗树休憩时，她突然感到阵痛，于是王子释迦牟尼就从母亲左腋下肋骨中降生于世。而王后生产时一直手扶的那棵树，便是蓝毗尼园内的那棵充满神奇色彩的婆罗双树。
叶子在她的游记里写到：听这悠扬的梵音，低回的梵唱透着些许悲滄，引发深思，心立刻素净和空无。抛却尘世的一切纷杂，我感到无限的超越和解脱。想着这次的蓝毗尼之旅，那些生命中充满灵性的提示，我静静的在黑夜里点亮一盏柔和的台灯，一杯凉凉的清水，沉下来记录。每一个目的地，对于每一个人来讲，都有一定的理由前往，都有一定的感受在胸。抵达相同，而内心的感悟却不尽相同。
从奇特旺到蓝毗尼，90公里路走了近5个小时，上午9点出发，下午2点到达。午后的小街上人迹寥寥，小旅馆贵且闷热，没有可靠的饭食果腹。不出所料，过来人所言非虚，那个小旅馆破烂躺椅上的老者甚至一直都在，这就是第一眼的蓝毗尼。
蓝毗尼镇被联合国教科文组织选为重要的世界历史文化遗产。而镇上的居民依然只称那片娑罗树园为“蓝毗尼”。出旅馆直走，向左转，一条笔直的大路铺展眼前，路的尽头就是那片蓝毗尼花园。如今进入蓝毗尼花园的多是远道游客或朝拜者，对于那些背草、砍柴、播种与收割的当地人，他们早已将自己与蓝毗尼花园融为一体，虽依然信仰却不需日日步入了。
蓝毗尼花园内最醒目的建筑，无疑是那座方正的赭红色平顶房屋，即佛祖诞生地。房屋处原是佛陀之母祭坛旧址，1995年祭坛拆除，第二年即有考古队在地下5米处发现了15个房间，因此这里被鉴定为佛祖诞生地，并修建房屋予以保护。蓝毗尼柱位于房屋西面，据传该柱由孔雀王朝的阿育王于公元前249年树立，最早的马形柱头已被雷电霹断，只剩高约7米的柱体。蓝毗尼柱南面是长方形的圣池，池水凛凛倒映着赭红色房屋。倒影本不奇怪，只是此间倒影美的过于天衣无缝，不可掩饰的华丽下又平添了几分神秘莫测。
步入赭红色屋内，沿四周甬道而行，但见一面残破的墙体被红色层叠晕染，走近之后发现，墙壁为尼泊尔特有的红色日久涂抹而成。墙壁旁边低于地面的一处罩着一块玻璃，几只射灯将玻璃内外照亮。我看到玻璃里有一块半平米左右的灰石板和一块铭牌，上面书写的大意是，“此为佛陀诞生地的铭石。1966”。玻璃上撒有鲜花与钱币，灰色石板上的凹陷图案酷似一方脚印。保安热情的告诉我，这就是佛祖释迦牟尼留下的脚印。
重回到蓝毗尼花园，我有些累了，坐在圣池边的一处小憩。距我不远处那棵挂满经幡的圣树静静矗立，圣树外观与榕树相仿，枝条密密匝匝垂向地面，树冠却直指于天。树干周围的石板，经长年累月摩擦已经发亮，树干下部一个天然树洞内供奉着佛像，树洞外的鲜花，烛火因此常香长明。不远万里前来的朝圣者不知疲倦地赤脚绕树干一圈圈走过，偶有当地人前来朝拜，只是口中念念有词地以额头轻抵树干，然后静静放上鲜花便离去。
此刻，午后炽烈的阳光似已宣告结束。一位身披僧衣与我并排而坐的老者，因暮色渐近的柔和低垂而更显慈祥。缓慢地，老者对我报以微笑，并拿起他身边的一支贝壳遮阳伞展示给我。我因不曾见过这等物件，慌忙地拍照留念。老者看着我孩童般的举动，只报以宽和地笑。闲谈中得知老者自印度来此朝圣，时日以久。我问他，既来此朝圣每天都作些什么呢？他迟缓地地用英语告诉我，大意是他每日只来此坐着，看着，走一走就够了。大概是我流露出的羡慕表情被老者觉察，他竟呵呵地笑出声来。我为这笑声感到一阵别样的欣慰，毕竟不是谁能流连于自己所爱身边，更不要说日日相守、相望、相厮磨。身边的老者大概早已参透，所以蓝毗尼的每一日都在他面前展开。如此种种，我这样的过客不可能懂。
虽然我仍不能说蓝毗尼全部都是美的，但它却真正贴合了我喜静的心。我只能作如此述说，如果你不相信蓝毗尼有堪称完美的圣池和水中倒影，如果你不曾相信那一方被人膜拜的脚印，如果你不相信圣树下有位参透一切的慈祥老者静坐，那么，你可以选择亲自去蓝毗尼看看，也或者选择让自己的行程绕过遥远的蓝毗尼，绕过可能得到的一切关于佛陀诞生地的体验与传说。
叶子她有所求的来，无所求的走。在这里抛下了凡夫俗子的欲望，带回去的自己是一只被洗干净的水晶杯，清澈闪耀。（菩萨在线编辑部综合整理）
相关新闻：
（责任编辑：彭明军）
